印象里的北海，栽满常绿乔木棕榈，几乎没有分明的四季，一派南方小城的干净和清爽。似乎沾惹不上尘埃的柏油马路，间或穿插着径直幽长的老街巷，坐上吱呀慢跑的人力车成了最惬意的享受。在车轮下轻摇微摆的韵律中，我越来越体会每一个地方总会有最适合自己的旅行方式。就像去一座古镇你要读懂它的历史，或者登一座雪山你要了解它的高度，而到北海这样一座小城，最重要的大概是要去融入它的节奏。

　　拦上一辆三轮车去北海的珠江路和中山路，与车夫商量好慢一点踩，累了话也顺便让我体验，三块硬币，就这么到了老街。经过一个长长的上坡，弯过街角的几棵大榕树，所有熟悉的当代建筑就像突然消失，换成街边排列的粤派骑楼延伸到一眼望不见尽头，仿佛时间倒转上世纪二三十年代。坐在自家门口藤椅上的老人，一边摇着大芭蕉扇，一边和街坊邻居推着牌九，时不时还磕磕烟斗。有的老人戴着老花镜，一针一线的补着渔网，手中的梭子使的飞快。如果你陪他们一起拉家常，也许你对面坐着的就是当年渔具铺的小女儿或留洋归来的珠宝行少爷。

　　北海的骑楼建筑起源于十九世纪的末期，靠近越南芒市的北海作为中国门户不断遭受着帝国主义的侵略，而紧邻海岸的老街又作为北海的门户，不断地将中国传统和西洋文化融合在一起。往来的洋人就多了，他们在老街附近修建了领事馆、教堂、洋行、医院，都是典型的西洋风格。久而久之，受了这些新派建筑的影响，北海骑楼集中式古典精美和西方简洁流畅的精粹为一身，让我们在一百年后的今天依然能想象当年繁盛一时的场面。

　　若城无旧屋,则如人无先祖。合泰栈、合泰号、珠海楼是旧时做洋货、黄金、珍珠买卖交易的大商行，除此之外还有一些经营虾米、鱼干等海货的商铺，当时又被人称作是咸鱼街或者海味街。在今天的北海老街上，也只有几间依然经营着缆绳、鱼网、鱼钩、渔灯、风帆布等渔具生意的百年老店，每个店坊、店库、店户蕴含着一部家庭创业史。铺面背后靠海，每一家房屋后墙都安装了防止船只碰撞的木桩，每天涨潮，海浪拍击屋后的墙壁便溅起雪白的浪花，由此有了一个很有意思的名字——下水铺。下水铺的生意具有非常优越的条件，租金也要相对高一些，货船涨潮时可以直接停泊到货主屋后的码头，屋中可以做仓库，屋前可做门面，成了经营、仓库、码头一体的经商宝地。

　　北海人钟情老街，一些念旧的人常会穿过半个城来这里买早点、喝早茶。我最爱一种叫剪粉的小吃，是用米皮包着香菇、肉丁打成卷，剪成一截截的下在骨头汤里。拿一份报纸，坐在店里的小长凳上，晒着从圆形拱廊里透下庸懒的阳光。或者找一家粥店，现点了乌鸡，看着小火静静地熬着粥，慢慢勾起你味蕾的欲望，却没有人会计较等待的过程。也许在这里生活，你只需要懂得如何消磨时光。

　　轮车半个小时就能到银滩，这片连绵十里的沙滩被喻为中国最纯净的海滩，实际上却有24公里长，它是北海人最值得骄傲的地方。白色的沙砾没有丝毫杂质，脱了鞋撒着脚丫奔跑在柔软的沙滩上，竟然感觉那是海绵的质地，阳光一落尽是银白色的泛光闪烁。椰树林婆娑的摇曳，热带风情让这个中国的海滨小城独具浪漫的气息。北部湾的海浪层层叠叠的涌上你的皮肤，在这样的海边，你无法抗拒海水的亲近。在离城市如此之近的海滩，四五米深的海水依然能清澈见底，在海藻妖娆的扭动里藏匿着精灵一样游动的鱼儿和五彩斑斓的贝类，让人不禁联想到那颗世间珍奇的南珠就是在这片海域里诞生的。

　　说起南珠，自古有话“天下珍珠，最美南珠”。在北海，有一座藏珠纳宝的南珠宫是人人知晓，虽然我不识珠宝，但还是慕名前往。南珠宫并非想象的贵气逼人，它掩映在凤凰花树下既有南珠历史古韵，又不失现代建筑的新潮气派。且不看那晶莹瑰丽、凝重浑圆的珍珠饰品，单是那颗大如葡萄，重达3.6克的“南珠王”，就引无数看客艳羡惊叹。这颗瑰宝据说是采自合浦的白龙珍珠池，是当今中国最大的天然海水珍珠，就因为此珠自1990年珠光一闪，就享受了“国宝”待遇，成为南珠宫的镇家之宝。

　　除了珠宝，引人注目的还有九百米长的壁画，很直观的珍珠养殖箱以及罕见的巨型贝类。不用东奔西走，人们尽可以流览南珠春秋史，领略久远的南珠文化。站在气势恢宏的南珠历史壁画前，远古的涛声依稀可闻，在悠悠的情思中，人鱼公主泪花闪闪，飘然而三，向你低诉那如歌似怨的千古传说。

　　TIPS：

　　交通：南宁有火车和长途汽车三个小时左右可以到达北海，北海市区到银滩只有6公里，坐3路公交车直接抵达非常方便，去冠头岭、合浦星湖岛也都离市区不远。

　　有心情有时间最好搭辆三轮去逛街。

　　住宿：推荐住在市区内的宾馆，会比在银滩附近的便宜，吃的选择也多，标间价格在70~80元左右已经相当享受了。还有在网上可以联系到北海家庭公寓，和家里设施一样，一套房子每月也就1000元左右。

　　美食：北海长青路上的九记粥店和阿拾猪脚粉、北部湾东路的安铺老唐鸡饭、外沙的海鲜夜市、侨港大道路口左拐的侨港明记鱼蛋粉，这些名字听上去已经让人口水直流了。