Napoli的海水湛蓝，沙滩细柔，天常晴树常青，那里的人们脸上总是挂着无忧无虑的微笑，保持着孩童的纯真。如果这里不是天堂的话，那么就一定有魔咒在保佑这个城市。我相信，这个魔咒是拿波里批萨。公元79年，庞贝古城被火山湮灭，文明毁于一旦，而毗邻的拿波里却毫发无伤，大概就是上帝为了让那时已经在农民中广为流行的拿波里批萨流传下来所以特意保护了这座城市吧。

　　批萨的雏形其实在希腊、意大利跟古埃及都有，却最终选择在意大利的拿波里“定居繁衍”下来。数百年的时间里，批萨在拿波里慢慢孕育着。1522年，原产于秘鲁的番茄被引进种植在拿波里的土地上。当时的人们认为番茄有毒，农民们却别出心裁的把这“有毒”的果实加进了批萨中，结果却制成了全国公认的美味。18世纪的时候，印度的水牛被水手们带到拿波里，人们便用这种印度水牛的乳汁做出了现在举世闻名的马滋瑞拉奶酪（mozzarella cheese），并将之加在批萨中。据说因为批萨的缘故，当时就有许多游客慕名蜂拥到拿波里，只为一尝美食。

　　烘制拿波里批萨必须用木柴烧火，炉子一定得是钟形的砖炉，炉顶是火山石的台面，批萨就直接放在火山石上烤，不必再用任何容器，这样才能保证一直有四百度的炉温烤出口感适宜的批萨。当然，在烤批萨之前得先把炉子加热好几个小时，这样火山石才会逐渐热起来。

　　不过并非所有拿波里的批萨点都有权利制作拿波里批萨。意大利有专门的拿波里批萨保护条例，必须经过专家检验，符合传统制作过程的真正拿波里批萨店都被授予特殊的标牌，挂牌营业。其他批萨店就不能打着拿波里批萨的旗号。

　　拿波里人把他们的批萨奉为至宝，大约因此拿波里批萨也有灵性。所以千万不要用拿波里批萨开玩笑。人往往在拥有的时候并不觉得幸福。在拿波里的三天，我每天每餐都吃批萨，以至后来发誓说今后再也不要吃批萨了。谁知这个随口说说的咒愿居然成真。大约是神为了惩罚我对拿波里批萨的漫不经心，回国之后，吃遍所有餐馆的批萨，总觉得味道不对，怎么都找不到拿波里批萨带给我的感觉，最后宁愿刻骨铭心的思念拿波里的批撒，也无法去接受差强人意的仿造品。

　　回忆起来，拿波里批萨让人觉得是有生命有呼吸的，吃到嘴里带给人一种难以言表的美好。相比之下，其他地方的批萨都死气沉沉，味如嚼蜡。大约盐、糖、起司都不是美味的精华所在，每咬一口拿波里批萨，其实都是在回忆那里的海水、清风、阳光与欢乐，这才是拿波里批萨的至味。

　　TIPS：传统的拿波里批萨

　　玛格丽特：1889年，有位拿波里厨师Rafaele Esposito为国王阿伯特与皇后玛格丽特献上了他独创的批萨：马滋瑞拉奶酪、新鲜香草跟番茄作为Topping的拿波里批萨。他的批萨薄而柔软，边缘却十分香脆，用料讲究新鲜，不仅美味可口，而且奶酪香草与番茄的白绿红三色又恰是意大利国旗的颜色。玛格丽特皇后对Rafaele的批萨大为赞赏，此后这种马滋瑞拉奶酪、新鲜香草跟番茄的批萨就被称为超级玛格丽特批萨，是最经典最传统的一款拿波里批萨。 

　　拿波里人批萨：用番茄、牛至、橄榄油或葵瓜子油做配料。

　　Marinara pizza：配料有凤尾鱼、黑橄榄跟番茄。